石英腕表对于制表商来说往往是难以权衡的:它们比机械腕表更容易生产,在保养方面也比较方便和便宜,在大多数的情况下,用家只需每隔几年换一次电池即可。石英腕表更能以机械腕表无法企及的低廉价格实现复杂功能。但其劣势却在于:这类「靠电池驱动的」腕表在普通人眼里没什么特别之处,而对于机械腕表的死忠来说更是不值一提。所以当传统制表商开始生产石英机芯时,它们需要想办法令其产品从成千上万的廉价竞争对手中脱颖而出。「超高精度」自然是一种独特卖点,其通常会吸引到那些对质量和性能有更高需求的顾客。

1969 年,Longines 发布了 Ultra-Quartz(被称为是「世界上第一款 Cybernetic 腕表 」,同时也是最后一款)。品牌声称它是史上首个投入批量生产的石英表款,虽然 Seiko(精工)应该会对此持保留意见,但也不影响 Ultra-Quartz 在 Longines 和石英腕表历史上的重要地位。随后在 1984 年,Longines 又推出了用于 Conquest 系列的 276 VHP(Very High Precision)机芯,其在当年就已经具备了温度补偿特性。时至今日,Conquest 系列又迎来了两款全新的 V.H.P. 机芯,并呈现出大三针和计时两类新款腕表。

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实际上,「超高精度」正是全新 Conquest V.H.P. 的最大卖点:其年差仅为 ± 5秒。而 COSC 对于石英机芯的认证标准为日差 ±0.07 秒,即相当于年差±25.55秒。新款腕表搭载的 L288.2 大三针机芯和 L289.2 计时机芯无疑远远超过了天文台的认证标准。说起高精度石英机芯,我们会想到 Grand Seiko 的 SBGX093 Quartz、Bulova(宝路华)的 Moon Chronograph、ETA Precidrive 和 Omega(欧米茄)的 Spacemaster Z-33,但它们在 Longines Conquest V.H.P. 的面前都会自叹不如。Grand Seiko、Bulova、Omega 虽然在精度上都能达到年差 ±10 秒的惊人成绩,但那也已经是 Longines Conquest V.H.P. 的两倍了。

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不过,我们有必要在精度上如此苛刻吗?市场到底有没有这方面的需求?Longines Conquest V.H.P. 是在 2015 年首度亮相的,当时的智能手表方兴未艾,Longines 也在思索如何应对这新挑战。品牌最后决定坚持做自己最擅长的事情,继续打造传统腕表。但眼看瑞士制表业引以为傲的走时精度却被智能手表拿去大做文章(之前是智能手机),Longines 于是决心打造出一款全球最为精准的非智能手表。在此之前,ETA 已经有了类似的想法,所以他们便齐聚一堂探讨项目细节,明确这一作品所应具备的要素。

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新款腕表的另一大特性便是 GPD 系统,意为「Gear Position Detection」(齿轮位置检测)。其机芯能够持续记录指针的位置,当腕表受到震动或冲击后(比如从手腕所在的一米高处掉落),指针可以重新归位。机芯中还有两个检测磁场的传感器,所以一旦腕表进入磁场内,机芯便会立刻停止指针转动。当腕表离开高风险环境后,机芯又会令指针回到其应该所处的位置。

新款腕表同时也提供了万年历功能,其日期模块已经将大小月和闰年因素考虑在内。这意味着用家无需为了校正时间而将表冠调来调去,我自己就不太喜欢这事。这也是为什么其小时指针的校正幅度不能超过 24 小时,因为世界上不存在这么大的时区跨度。如此一来便确保了万年历功能的正常运作。

说到设置时间,Longines Conquest V.H.P. 提供了一个「魔术表冠」。用家既可按照传统方式校准时间(以分钟为单位),也可以通过快速转动表冠来调整小时。这个功能需要花点时间才能适应,不过我觉得一旦你习惯了便再也离不开它了。当你启动调校模式时,秒针会自动归零,但 GPD 系统却能令它在调校完成后瞬间跳回原位。顺带一提的是,「魔术表冠」并不是官方提供的名字,而是来自 Longines 产品研发主管以及新款时计的创作者(西班牙与瑞士混血)    Xavier Ligero 在推介会上的灵光一现。

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最后,Longines 声称新作的电池可供其运作五年时间。在电池即将用尽的时候,腕表也将通过「EOL」(end-of-life)指示功能令秒针改以五秒间隔运作,提醒用家更换电池。如果能量已经不足以驱动腕表精确运转,那么指针将在 12 时位进入睡眠模式。不过即使如此,万年历功能也还能继续运转六个月时间。

这一全新的石英系列象征着 V.H.P. 机芯的正式回归,虽然它们的外观延续了 Conquest 系列的风格,但也做了一些改动以令其偏重于呈现现代美感和运动风格。所有表款的外壳都为精钢打造,而尺寸各不相同:大三针款有 41 毫米和 43 毫米两种尺寸,而计时款则提供了 42 毫米和 44 毫米两种尺寸。Xavier 告诉我,他们在研发过程中主要考虑的是美国市场。因为美国人的体型普遍(比我们欧洲人)更为高大,所以他们不太会考虑 42 毫米以下的腕表。但是直径超过43 毫米的大三针腕表也不会太受欢迎,这一点与计时表款有所不同。

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虽然 Longines Conquest V.H.P. 的表冠与常规 Conquest 表款上的相同,但表肩却有所差异:它并不像是从表壳上自然延伸出来的一部分,而更像是额外附加的一个凸出的结构,其令新作看起来更为硬朗。这样的变化在计时按钮上尤为明显,与前辈们不同的是,它们此次与表冠完全分隔开来。新作的表壳、表链和表肩都采用了拉丝打磨,而表圈、表冠和按钮则为抛光效果,两者形成了颇为精致的反差。

表盘上的细节也有所变化:V.H.P. 系列大量采用了红色,此前只有 Conquest Chronograph 表款曾这样设计过。新作的分钟刻度和中央秒针均为红色,而计时小表盘上的指针和 V.H.P. 的 Logo 也是如此。相比常规系列,三个小表盘的距离更加接近,这样一来表盘显得更为平衡。日期窗口没有变化,但也恰到好处地被置于表盘外圈附近。

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新作在易读性方面也很优秀,这都是拜修长的刻面指针以及夜光刻度所赐。而这些部件都覆有「New Noir」涂层,令腕表更具动感和时尚气质。Longines 此次采用的 Super Luminova C3 夜光涂料(而不是常规的 C1 白色涂料)让指针和刻度在白天都显得更加醒目,其与表盘形成的视觉对比也很强烈,当我看到实物时着实吃了一惊。另一个显著的设计变化则是在表盘的花纹上:Longines 用精致的环形机刻花纹取代了原先的太阳放射纹,令新作显得更加优雅。而碳纤维表盘在 Conquest 系列中可以说是崭新的设计元素,并且其在大三针表款中也极为罕见。

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Longines Conquest V.H.P. 大三针表款的售价为 950 瑞郎(41 毫米表壳)和 990 瑞郎(43 毫米表壳),而计时款则为 1,550 瑞郎(42 毫米表壳)和 1,590 瑞郎(44 毫米表壳)。这些价格都已经包含了瑞士境内的增值税。新款腕表将于 9 月上市(「但愿如此!」副总裁 Juan Carlos Capelli 如是说),而 Longines 也将在 Baselworld 2017 上展出更多表款。虽然这些机芯最终很有可能会被其他同属Swatch(斯沃琪)集团的品牌采用,但至少 Longines 在未来两年内享有独家使用权。